Туманный Альбион — он и в ювелирном отношении тоже достаточно туманен. Имея весьма долгую историю ювелирного искусства, буквально расцветшего в эпоху колониального гнета, Британия так и не смогла хотя бы на время отвоевать у итальянцев пальму ювелирного первенства. Вот и сегодня Италия бурлит дизайнерскими идеями разной степени ценности, Франция наблюдает и отфильтровывает все самое лучшее, воплощает и выставляет на всеобщее обозрение на площади Вандом, ну а Лондон остается все таким же чопорным и щепетильным.
Типично британскую роскошь вот уже не первое столетие представляет ювелирный Дом Garrard. Компания причисляет себя к старейшим Домам Европы, гордится своими клиентами из числа английской аристократии. Все это сказывается на дизайнерских решениях Дома, которые прямо дышат и душат классикой. Последняя коллекция Garrard является самоцитированием: Дом решил отпраздновать десятилетие своей «крылатой» коллекции (Wings Collection) и выпустить в 2013 году ее реплику. Перья из белого золота в белых бриллиантах смотрятся выигрышно и очень канонично. Хороший тон и вкус, по мнению английских ювелиров, должен быть именно таким: минимум цвета, лаконичность формы и капелька поэзии. Никакого вызова, эпатажа или хотя бы удивления. Простенько и со вкусом, как выразились бы у нас.
Несколько смелее своих коллег оказался известный ювелир из Лондона David Morris, чья компания в прошлом году отметила 50-летие творческой деятельности. Среди клиентов Дома — Джеймс Бонд в разных его воплощениях (от Шона Коннери до Пирса Броснана) и представители светских кругов Британии. Сохраняя в целом приверженность к классике и аккуратно пользуясь цветом, ювелиры компании все же идут на риск и вносят в свои работы обязательную сегодня толику легкомыслия и эксперимента. Иногда это происходит за счет выбора материалов (например, розовый жемчуг в компании изумрудов), редко за счет собственно дизайна (у David Morris почти нет отступлений от «генеральной» линии). В остальном компания ориентируется на дорогие, а потому всегда актуальные камни. Сегодня это цветные крупные бриллианты, которые часто встречаются в работах David Morris — лимонные, красные, синие, ярко-желтые. И такой подход со стороны выглядит нерешительностью: ювелиры стремятся усидеть на двух стульях — остаться дизайнерами и при этом создавать «инвестиционно привлекательные вещи, покупку которых можно рассматривать как вложение средств. Но мало кому удается это делать настолько хорошо, как ювелирам прославленного Дома Graff.
О британском ювелирном Доме Graff в прошлом году не писал только ленивый. Весной 2013-го Дом выпустил знаменитую брошь, которая тут же побила ценовой рекорд. Великолепный десятисантиметровый павлин, тельцем которого стал 20-каратный голубой бриллиант огранки «груша», получил шокирующий ценник в 100 миллионов долларов. Редкость камня и наличие цветных бриллиантов в оперении птицы сделали брошь настоящей сенсацией в мире роскоши. Ближе к концу года компания выпустила «образцовую» коллекцию, которую так и назвала — Icon. Образцом для подражания, с точки зрения флагмана британской ювелирной индустрии, служат бесцветные бриллианты высокого качества, собранные в простые и незатейливые формы — арка, цветок, круг. Таков полет дизайнерской мысли в Британии.
Не потому ли любое отступление от доведенной до блистательного совершенства скуки считается прорывом на острове? Истоки творчества местной ювелирной звезды — Стивена Вебстера — лежат вовсе не в дорогой классике. С самого начала своей деятельности Вебстер отмежевался от рафинированной красоты для британских «верхов», предпочитая субкультуру улицы. Вебстер, будь он чуть менее талантлив, так и остался бы кустарем, обслуживающим готов и эмо. Однако ему удалось поднять маргинальную тематику, ориентированную на подростков от 15 до 40 лет, до уровня высокого искусства. Сегодня украшения от Stephen Webster — это престижно, модно и актуально. Секрет его успеха в том, что Вебстер успешно балансирует на грани: избирая для своих украшений расхожие темы из тату-салонов, он волшебно интерпретирует их в ключе высокой классики, убирая излишки и грубость, привнося в работу мастерство и изящество. Вебстера притягивает опасность. Крабы, акулы, пауки, экзотические рыбы, летучие мыши — все эти существа из пограничного мира между светом и тьмой неоднократно воплощены, целиком или в деталях, в украшениях Stephen Webster. Шипы, колючки, кости, зубы — из той же серии. Ауру притягательной опасности подчеркивает цвет и форма: мастер очень любит черные бриллианты, окаймляющие яркие вспышки рубинов, сапфиров, аквамарина, тонкие линии, заостренные окончания. Вебстеру довольно сложно подражать, его непросто перепутать с кем-либо другим. Он единственный в своем роде ювелир на острове.
Компания Yoko London тоже из новичков. Круг ее интересов достаточно узок — исключительный жемчуг, крупный жемчуг, цветной жемчуг. «Японское» название, скорее всего, тоже призвано подчеркнуть специфику бизнеса, ориентированного только лишь на один драгоценный материал (а возможно, это просто дань таланту Йоко Оно). Тем не менее сегодня Yoko London — автор нескольких великолепных работ, которые позволили компании занять свое место в музее Виктории и Альберта, где в январе этого года открыта выставка Pearls. В отличие, например, от аутентичной японской компании Yamagiwa, Yoko London не просто продает высококлассный жемчуг в скромном бриллиантовом декольте. Компания смогла подобрать особый дизайн, который помогает жемчугу в украшениях раскрыть все свои редкостные ювелирные качества.
